Установка септика своими руками, пошаговая инструкция

Содержание

Вентиляция септика

На схеме видно, что с каждого отсека септика устроена вентиляция. Я пошел другим путем и смонтировал вентиляцию только в последнем отсеке. Так как за счет фанового стояка будет замечательная тяга, то оба отсека будут хорошо продуваться через переливную трубу между отсеками. Можете меня поправить, если я не прав.

Так же хочу обратить ваше внимание на то, что первый септик приемный залит на дополнительной плите. Это делается для того, чтобы септик не сломался

Это может произойти, когда дно септика заливают прямо на грунт. А за счет дополнительной плиты септик не будет несущим, а будет простым резервуаром.

Септик, смонтированный своими руками, заливают монолитом. При этом вам необходимо точно просчитать все уклоны. Или можно просто пробить отверстия по факту.

После ввода труб необходимо заделать места ввода гидроизоляционными смесями. Такие смеси сейчас в изобилии продаются в спец магазинах.

Вариантов устройства септиков много. Думаю, что каждый сам определит септик под свои нужды и потребности. Остальное наглядно видно на видео. Буду рад вашим комментариям и наблюдениям.

Мнение читателя сайта Отвиновского Александра насчет септиков. Рекомендую так же ознакомиться:

Так же прикладываю строительные нормы и правила по монтажу канализации:

Что такое септик?

(данные из Википедии):

Септики бывают разные, но принцип работы у них один. То есть, необходимо сначала принять сточные воды, отстоять их и разложить на более взвешенные частицы. При этом взвешенные частицы выпадают в осадок, а оставшуюся жидкость доочищают в фильтрующих слоях почвы.

Для того, чтобы определить необходимый вам септик, надо рассмотреть какой-нибудь пример. В нашем случае рассмотрим пример взятый, клиентом с интернета и реализованный мною на его доме.

Для этого выкапывали яму. Глубину и диаметр подбирали относительно количества сточных вод. После брали бетонные кольца и монтировали друг на друга. Закрывали бетонной крышкой и монтировали канализационный люк.

Дно бутили булыжником, швы замазывали крепким цементным раствором и забывали про такой септик на 10-15 лет. Но такой метод устройства септика годен там, где грунты песочные или каменистые. Как я уже говорил, если близко грунтовые воды, то необходим герметичный септик.

Но как говориться с чего-то надо начинать. Тем более что ничего сложного в герметичном септике нет.Просто есть, как и в любом деле несколько секретов, которые надо знать. Секреты устройства септиков я знаю и решил сделать подключение герметичного септика, и посмотреть, что из этого получиться.

Грунты в районе устройства септика каменистые. В такие грунты очень хорошо уходит вода. Было решено смонтировать септик своими руками из двух отдельно стоящих камер. Первая камера является приемной и анаэробной одновременно.

Во второй камере взвешенные частицы выпадают в осадок и оседают на булыжниках, а вода впитывается в почву.

Размер высоты, длинны и ширины наших септиков составляет 3000 мм. Расстояние между ними составляет 1800 мм.

Посмотрите на схему, по которой строили септики.

На схеме видно, что септики имеют сверху небольшой колодец. Это делают для того, чтобы септик посадить глубже в грунт. При этом будет задействован практически весь объем септика.

Иначе, если септик не садить глубже, то при выходе вашей канализационной трубы из дома и врезке ее в септик вы лишитесь одной трети септика.

Это происходит, потому что вывод канализации из дома необходимо поместить на глубину промерзания для вашего региона. Или придётся тратить дополнительные средства на ее утепление при небольшом углублении.

Использование септиков в зимний период

Чтобы не создавать интриги, следует сразу сказать, что септик зимой использовать можно в таком же режиме, к какому вы привыкли. Если он установлен в доме, коттедже, где живут постоянно, он будет точно также эффективно очищать стоки, как и в летний период.

Для этого следует только заранее позаботиться о дополнительном утеплении станции, подводящей и отводящей трубы, поскольку чаще всего именно замерзание труб становится причиной нарушений в работе септиков.

Лучшим аргументом в пользу эксплуатации локальных очистных сооружений зимой может стать то, что строительные компании устанавливают станции своим клиентам круглый год, в том числе и зимой, причем сразу же запускают их в работу.

Однако, чтобы лучше понимать, как правильно подготовить и эксплуатировать септик зимой, рекомендуем вам ознакомиться с материалом ниже.

Первый запуск

Работа автономной канализации в частномдоме зависит от соблюдения правил первого запуска станции. Рекомендуется следовать инструкциям от производителя. Но даже это не может гарантировать нормальный рост бактерий – в некоторых случаях нужны специальные меры. Обычно камеры заливают на 2/3 водой. Затем устанавливаются компоненты – компрессор, аэраторы. Подключение к электросети.

Для выхода на полную очистку септику в частном доме потребуется от 2-х до 4-х недель. В это время нужно минимизировать попадание в канализацию отходов бытовой химии, так как они вредят росту колонии аэробных бактерий.

Самый удобный вид септика

Для создания септика существует большой выбор видов. У всех разная прочность, качество, стоимость и так далее. Виды септиков:

Из железобетонных колец. Бетон — материал громоздкий. С ним достаточно сложно работать, не обладая специальной техникой. Данный вид септика достаточно быстро строится, но придется потратить много денег и сил. Для того, чтобы септик был герметичным, нужно хорошо заделывать швы;
Из монолитного цемента. При выборе данного материала, выкапывают яму и создают стену из цемента. Данный септик получается очень герметичным, служит очень долго. Но процесс строительства непростой;
Из кирпичей. Наиболее доступный и дешевый вариант. Но септик из кирпича получается негерметичным. Процесс создания также нелегкий. Если кирпичи плохо гидроизолировать, они вскоре начнут разрушаться из-за воды;
Из пластиковых емкостей. Септик из данного материала создается быстрее всего. Но нужно будет укрепить стенки, чтобы их не раздавила земля.

Порядок работ

Итак, как самому сделать септик без откачки? Рассмотрим поэтапно строительство монолитного бетонного септика:

На выбранном месте роется яма, размеры которой соответствуют размерам септика

Важно правильно определить ее глубину. Септик нужно заглублять настолько, чтобы идущая к нему от дома канализационная труба не только имела достаточный уклон (для диаметра 100 мм — 2 см/м), но и находилась ниже глубины промерзания грунта.
Далее из плит OSB и деревянных брусьев следует собрать опалубку

Рациональнее всего воспользоваться скользящей опалубкой, посредством которой заливка конструкции осуществляется по частям: как только бетон на одном участке затвердеет, опалубка перемещается на следующий, где в нее заливается новая порция бетона.
В опалубке следует разместить арматурный каркас, так чтобы вокруг него после заливки образовался защитный бетонный слой толщиной не менее 40 мм.

Также на этом этапе следует установить в опалубке на месте будущих отверстий трубы или отрезки бревен.

Опалубка из брусьев

Бетон готовят по такому рецепту:

2 массовые части портландцемента;
3 массовые части песка;
пластификатор в пропорции 1 литр на каждые 100 кг цемента;
1 массовую часть воды.

Залив бетон в опалубку, нужно выждать два дня до его затвердения, затем переместить опалубку и повторить процесс сначала.

После отвердения бетона в стенках септика устанавливают переливные трубы. Со стороны входа на каждой переливной трубе нужно установить отвод раструбом вниз. Благодаря этому элементу легкие загрязнения, которые после всплытия окажутся на поверхности, в переливную трубу поступать не будут.

Последняя камера септика дна не имеет – вместо него насыпаются толстые слои щебня и песка, задача которых — осуществлять функцию фильтра. Данный элемент называется фильтрационным колодцем.

Монолитная конструкция для канализационных отходов

Если же уровень грунтовых вод слишком высок, колодец заменяют полем фильтрации. Такое сооружение состоит из нескольких параллельных перфорированных труб, подсоединенных к одной распределительной трубе. Трубы с перфорацией прокладываются в неглубоких траншеях, засыпанных щебнем. Их дно застилается геотекстилем.

Сверху септик необходимо накрыть ж/б-плитами с люками и вентиляционными трубами. Люки должны быть накрыты крышками.

Устройство септика

Вырыт котлован для выгребной ямы

При отсутствии возможность подключить внутреннюю канализацию дачи к центральной, устанавливается септик. Это устройство призвано собирать и очищать сточные воды. Септики различаются между собой по конструкции, материалу и способу очистки. Прежде чем провести канализацию на даче, необходимо определиться с выбором приемника стоков. Для устройства септиков используют: пластиковые или металлические емкости, кирпичную кладку, железобетонные конструкции. Обработка загрязненных вод проводится через почвенную фильтрацию, биологическую очистку или стоки накапливаются и откачиваются ассенизаторской машиной.

Более сложное устройство имеет септик, способный частично очищать стоки. В продаже найдет несколько вариантов такого прибора, но цена их достаточно высокая. Имея небольшие знания и желание сэкономить, септик можно сделать самому.

Методика проведения работ

Вкратце порядок установки септика выглядит так:

роют котлован такой глубины, чтобы входное отверстие септика располагалось на отметке, обеспечивающей проложенной от дома трубе нужный уклон, при диаметре: 110 мм — 20 мм/м, 50 мм — 30 мм/м;
с целью уменьшения объема земляных работ яму под септик из бетонных колец делают ступенчатой: каждая последующая камера располагается ниже предыдущей. Габариты котлована в плане превышают размеры септика: пластикового — на 20-30 см в каждую сторону, из бетонных колец — на 50-80 см по периметру (нужно будет покрыть гидроизоляцией снаружи);
устраивают на дне трамбованную песчаную подушку в 15-20 см. Насыпав песок толщиной 5-7 см, его поливают и тщательно трамбуют, затем аналогично укладывают следующий слой;
если устанавливается покупной пластиковый септик, поверх песка укладывают ж/б плиту: к ее проушинам очистное сооружение крепят тросами. Дело в том, что такие резервуары в порожнем виде из-за малого веса вытесняются на поверхность грунтовой влагой («всплывают»), отчего и требуется крепление к тяжелому балласту;
устанавливают готовый пластиковый септик либо строят его из ж/б колец. Первыми кладут специальные кольца, заглушенные с одной стороны. Если таковых нет, придется устраивать бетонное днище самостоятельно;
перед водружением следующего кольца в канавку на торце уже установленного закладывают джутовый шнур, затем наносят на торец водостойкую смесь: «Аквацемент» либо цементный раствор с добавкой жидкого стекла.

Рекомендуется применять кольца с замком, предотвращающим поперечное смещение. Последнюю камеру бетонного септика делают без герметичного днища — это дренажный колодец для сброса осветленной воды в грунт.

Трехкамерный септик

В него засыпают щебень слоем в 1 м. Готовую конструкцию накрывают ж/б плитой с отверстиями для люков (через них производится откачка) и вентиляции. При обратной засыпке котлована для бетонного септика используют смесь грунта и песка, для пластикового — песка и цемента в пропорции 5:1 с послойной трамбовкой и смачиванием.

В результате вокруг резервуара образуется цементный кожух, блокирующий сдавливающее действие сил морозного пучения. Перед обратной засыпкой котлована в пластиковый септик наливают воду, иначе при уплотнении смеси он деформируется.

Конструктивные особенности септиков

Обычная выгребная яма – это не совсем безопасное решение. Стоки, которые попадают в нее, впитываются в почву и могут проникать в грунтовые воды, а они ведь питают скважины, которые используются для получения питьевой воды. Получается, что питьевая вода может стать токсичной. Конечно, при правильном расположении выгребной ямы можно снизить вероятность подобного развития событий, но все же решение это уже давно несовременное. Да и зачем использовать дедовский способ, когда современный септик – это не так уж и дорого, но в разы более надежно.

Септики по принципу работы можно поделить на такие виды:

накопительные баки – это усовершенствованная выгребная яма. Септик данного типа – это герметичный резервуар, в котором стоки просто накапливаются, время от времени такой септик надо очищать. Главный плюс по сравнению с выгребной ямой – нет контакта стоков с почвой, потому и риск ее загрязнения сводится к минимуму. Накопительные баки подходят для дач, где сточных вод немного;
отстойники позволяют не только накапливать, но и очищать сточные воды, что существенно упрощает процесс эксплуатации. Септик состоит из двух или трех камер, в каждой из которых осуществляется определенный этап очистки. Первая секция, как правило, наиболее объемная. Она предназначена для накопления стоков и их первичного отстаивания, на дне оседает осадок, а более-менее очищенная вода перетекает во второй резервуар, где в осадок уходят более мелкие частицы. Третий резервуар – это отсек с биофильтром, где вода доочищается, но он может отсутствовать. Потом следует этап почвенной фильтрации. Твердый осадок постепенно уплотняется, а бактерии, содержащиеся в стоках, частично его перерабатывают, потому производить откачку септика приходиться нечасто – около одного раза в год. Отстойники относительно недорогие, но для качественной очистки необходимо выбрать емкости достаточного объема, плюс позаботиться об обустройстве почвенной фильтрации;
септик с глубокой биоочисткой – это уже более сложное оборудование. На первом этапе стоки отстаиваются, а потом попадают в секцию с аэратором. В присутствии воздуха аэробные бактерии перерабатывают бОльшую часть осадка, затем вновь происходит отстаивание, и очищенная вода может выводиться из септика, правда, сначала она проходит щебневый фильтр. Септики данного типа компактные, отличаются минимальным присутствием запаха, не требуют откачки, но стоят дорого. К тому же, необходимо будет подключение электричества, а это тоже затраты.

Для обеспечения максимальной герметичности лучше брать септики производственного изготовления, но некоторые мастера берутся делать подобное оборудование собственноручно. Итак, в зависимости от материала изготовления септики бывают:

Самодельные септики, которые делают из кирпича, бетонных колец, покрышек и пластиковых емкостей способны очистить стоки на 60% и не более, в то время как промышленные септики могут справиться с этой задачей намного более эффективно, очищая нечистоты на 99%. Но даже самый дорогой промышленный септик – это еще не гарантия полного комфорта и безопасности. Надо знать, где расположить септик, чтобы в дом не проникал неприятный запах, а в питьевую воду – токсины из стоков.

Накопительные емкости – преимущества и недостатки

Накопительные емкости могут изготавливаться из различных материалов и разными объемами

Прежде чем сделать окончательный вывод в пользу тех или иных вариантов септиков следует понимать, что вы хотите получить от септика, ведь для частного дома в городе и для дачного участка можно соорудить разные системы, как сделанные своими руками (например, из кирпича, из покрышек, из еврокубов, из бетонных колец), так и заводские установки. Если в итоге ваш выбор пал в пользу накопительных емкостей, то они тоже, как и все септики имеют свои преимущества и недостатки.

Достоинства накопительных емкостей:

Одним из главных их достоинств является герметичность конструкции, благодаря чему они не наносят вред окружающей среде и они будут безопасны для близлежащих источников воды.
При использовании таких емкостей не требуется устраивать дополнительно почвенную доочистку стоков в виде инфильтраторов, фильтрационных колодцев и полей. В результате расходы на обустройство канализации будут меньше.
Довольно просты в монтаже, не требуют заурядных инженерных способностей их можно установить и самому, по ниже описанной инструкции. Внешний вид системы вам особо не важен, так как она будет находиться под землей и будет виден лишь канализационный люк, поэтому стоит выбирать из недорогих, но прочных вариантов оптимального для вас объема.
Стеклопластиковые и пластиковые емкости прослужат довольно долго, благодаря тому, что они не подвержены коррозии.
Подобные емкости не бояться залповых выбросов стоков.
Устанавливать их можно почти в любом месте по желанию хозяина, единственно, что следует учитывать – это удобство подъезда ассенизаторской машины, если откачиваться стоки будут с ее помощью.
Для оповещения об уровне наполненности в емкость устанавливается поплавок, а сигнальная лампочка может быть выведена на щиток в доме.

Однако помимо преимуществ у накопительных септиков есть и недостатки:

Ограниченный объем емкости.
Требуется довольна частая откачка накопившихся в них стоках, поэтому желательно выбирать конструкции большего размера, а не впритык вашим потребностям.
Несмотря на их простоту стоимость резервуаров может быть весьма приличная, однако меньше, нежели стоимость систем локальной очистки стоков.

Подробнее о видах накопительных емкостей и обзору цен можете ознакомиться в нашей статье.

Инструкция по установке

Здесь собраны полезные советы на тему «Как правильно установить септик в частном доме?», а также последовательность действий по подключению устройства к канализации, прокладке труб в траншеи, креплению и запуску оборудования.

Монтаж оборудования

Подготовительные работы

Первое, что необходимо, – это подготовить яму, куда будем устанавливать септик

Важное правило – ширина и глубина ямы должна быть немного больше исходных размеров септика. Во-первых, нужно будет сделать песчаную подушку, во-вторых, это требуется для удобства опускания септика в яму

Даже если используется пластиковая модель, вес нетто будет составлять порядка 200-250 кг. Регулировать маневры с такой установкой не так просто.

Перед тем, как перейти к установке накопителя, на дно вырытого котлована укладывается песчаная подушка:

Первый слой – засыпка песком не менее 25-30 см. Засыпать поэтапно, утрамбовывая каждые 10-15 см слоя;
Следующий слой – из геотекстильной ткани;
Заключительный – хорошо утрамбованный щебень (не менее 30 см).

Примечание. В качестве альтернативного варианта можно заменить песчаную подушку на заливку утрамбованного гравия бетонным раствором.

Если щебень заливается бетонным раствором, устраивать между щебенкой и септиком слой геотекстиля не обязательно, а вот дополнительную песчаную подушку придётся.

Важно! Заливание дна раствором бетона гарантирует, что со временем яма не деформируется и не навредит пластиковой установке

Монтаж септика

Опустить ёмкость в яму можно двумя способами. Первый и наиболее простой в реализации – нанять спецтехнику, которая справится с задачей в два счёта. Но если по каким-либо причинам подъезд к участку невозможен, или нет желания тратиться на услуги рабочей бригады, установить в яму септик можно и самостоятельно. Для этого понадобятся капроновые ремни со стяжным механизмом.

Яма под резервуар автономной канализации

Параллельно с этим подготавливаются траншеи, где будет производиться прокладка труб для канализации. Прокладка труб не займёт много времени, а потому осуществляется параллельно с установкой септика. Не стоит забывать и о наклоне траншеи от дома к септику, в установленный септик вставляем трубы и осуществляем крепление под небольшим углом.

После того, как в траншеи канализационные трубы были уложены, траншеи засыпаются песком и гравием, сверху которого выстилается в 1-2 слоя геотекстильная ткань. Это необходимо для того, чтобы система функционировала без перебоев и в зимнее время, без застывания воды в трубопроводе.

Промежутки между стенами ямы и септиком засыпаются песком или керамзитом (можно использовать куски пенопласта, которые также необходимо хорошо утрамбовать). Главное – не закопать септик ниже уровня почвы, крышка обязательно должна выглядывать поверх почвы. Для того чтобы контролировать работоспособность системы, можно установить сигнализацию: звуковую, световую или с оповещением на смартфон. Это необходимо для того, чтобы не допустить заливания аппаратной части устройства, компрессора в том числе. Для утепления крышки резервуара на холодный сезон также нужна геотекстильная ткань.

Популярные статьи Схема теплоснабжения

Примечание. Наличие вентиляционных труб обеспечит своевременное отведение газов, возникающих в процессе переработки отходов.

Геотекстильная ткань

Установленная система крепится с фильтром пластиковыми муфтами. В отличие от железных деталей, пластик позволяет изменять угол наклона, если это необходимо, к тому же, не подвержен коррозии и достаточно прочен, чтобы выстоять при движении почвы. Главное – обеспечить теплоизоляцию (геотекстиль с лёгкостью справится с этой задачей, достаточно обернуть им трубы).

Правильная установка септика и своевременное обслуживание обеспечит долгий эксплуатационный срок устройства и отсутствие проблем с поломкой деталей. Выкаченные отходы можно использовать как удобрение для садовых растений и огорода.

Устройство септика из кирпича

Кирпич относится к самым распространённым и доступным видам строительных материалов. Сложенные из него септики для частных домов обладают рядом достоинств. Они долговечны, обладают надёжной конструкцией. Для их устройства не требуется привлечение специальной техники и использования дорогостоящего инструмента. Материал позволяет создавать конструкции различных размеров и форм.

Недостатком сделанных из кирпича септиков является их низкие изоляционные свойства. Стены колодцев требуют дополнительной защиты от воздействий внешней среды. Второй недостаток — трудоёмкость процесса. На возведение стен конструкции уходит большое количество времени.

Что важно учитывать

При создании чертежа конструкции 3-х секционного септика необходимо правильно распределить процентное соотношение объёмов каждого отсека:

приёмный сборник — 50%;
камера аэробной очистки — 30%;
выходной отсек — 20%.

Кладка септика из кирпича

Такое соотношение объёмов отсеков конструкции позволит добиться максимальной степени очистки сточных вод. Связующий кирпичи раствор изготавливают на основе цемента марки М 400. Лучший вариант кирпича — глиняный полнотелый. Этот вид кирпича является самым устойчивым к агрессивным средам, в число которых входят канализационные стоки. Несмотря на прочность глиняного кирпича, стены колодцев штукатурят раствором бетона и покрывают слоем мастики. Заменить бетонную стяжку можно раствором глины. Она имеет повышенную степень устойчивости к стокам.

Для удобства обслуживания конструкции рекомендуется делать глубину отсеков от 1,2 м до 3 м. Оптимальная толщина наружных стен — 25 см, внутренних — 12 см. При устройстве 2-х камерного септика объём приёмного отсека должен быть не менее 1 м. куб. и составлять 75% от общей кубатуры конструкции. Сечение переходных отверстий между отсеками 150*150 мм. Дно септика бетонируют и устраивают гидроизоляцию. Для закрытия верха конструкции лучше использовать бетонные плиты с отверстиями под канализационные люки.

Бетонные плиты с отверстиями для канализационных люков

Ввод канализации в септик

Сначала мы поговорили с клиентом о том, что сделаем ввод в септик с другой стороны от перелива между септиками, но я немного забыл и сделал ввод и перелив рядом.

Но потом он мне напомнил про наш разговор и я прямо по стене внутри септика передвинул ввод на противоположную стенку от перелива.

Это является безусловным правилом при подключении септика — ввод и вывод с септика должны быть на противоположных стенках. Таким образом, будет полное отстаивание всех частиц сточных вод.

Главное соблюдать перепад между трубой ввода сточных вод и трубой перелива между камерами. В данном случае перепад составляет 250 мм по осям труб. При этом на трубы необходимо одеть тройники, а на нижнюю часть тройника сливной трубы надеть дополнительный отрезок трубы длинной 300 мм. При этом трубу на тройнике необходимо закрепить, чтобы она не выскочила с тройника и не упала в септик.

Этот кусок трубы необходим для того, чтобы пробить шапку которая, образуется в септике. Тем самым будет обеспечен продых септика и беспрепятственный перелив отстоянных жидкостей.

Какие правила нужно соблюдать при обслуживании септика

Существуют простые правила, поддерживающие качественную работу системы.

Очистка. Два раза в год, помимо очистки стоков, септик необходимо осматривать и прочищать трубопроводы. Раз в 5 лет (а лучше в 2-3 года) проводится очистка от донных тяжелых жиров. Объем ила не должен превышать 25% от объема резервуара. При чистке часть ила оставляют для восстановления микрофлоры.
Качество работы. Стоки на выходе из системы должны очищаться на 70%. Анализ стоков в лаборатории определит показатель кислотности, что позволит узнать качество работы дренажной системы.
Меры безопасности: работы внутри септика разрешены только после усиленного проветривания и с использованием страховочного пояса (газы, образующиеся внутри могут быть опасные для жизни человека). Необходимы меры повышенной безопасности при работе с электроинструментом (влажная среда).

Септик из бетонных колец делает частное жилье более автономным и, несмотря на недостатки, он является одним из самых надёжных и долговечных вариантов очистных сооружений для загородной недвижимости.

Заключение и дополнительные полезные советы

При выборе лучшего проекта для создания септика своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи стоит обратить внимание на следующие особенности:

Качественные фабричные изделия стоят дорого. Но в этом случае можно рассчитывать на точные технические характеристики, долгосрочную эксплуатацию без проблем. Надо положительно оценить хорошую совместимость всех компонентов, профессиональный расчет конструкции.
Самоделки придется создавать самому, без гарантийных обязательств ответственных исполнителей. Чтобы минимизировать ошибки, используют готовые проекты, советы опытных мастеров.
Для приобретения металлических емкостей с толстыми стенками придется потратить значительные денежные средства. Сложно защитить такие изделия от коррозии. Особенно подвержены разрушительным процессам окисления сварные швы.
Пластиковые бочки долговечнее стальных аналогов. Но в том и другом случае необходимо помнить о небольших объемах и относительно низкой прочности.
Кольца и другие железобетонные изделия сохраняют целостность десятки лет. Но их большой вес создает трудности в процессе монтажа. В процессе использования приходится проверять и восстанавливать герметичность в местах стыков.
Цельные железобетонные конструкции не пропускают влагу. Но создание таких септиков сопряжено со значительными трудовыми затратами. Выполнения работ зависит от погодных условий.
«Еврокубы» обладают точными техническими характеристиками. Они прочнее, чем типовые пластиковые бочки. Но при использовании этих заготовок получится создать емкости только определенных размеров.

Для правильных выводов надо оценить в комплексе приведенную информацию. В некоторых случаях совокупные расходы на самодельный септик будут выше, чем при покупке фабричного набора.

Watch this video on YouTube